Reykjadalur

Il n’y a pas de porte à Reykjadalur, pas de guichet, pas d’horaire. Il y a un parking au-dessus de Hveragerði, un panneau, et un sentier qui monte. Au bout, une rivière fume dans l’herbe rase, et l’on s’assied dedans.

C’est ce qui rend l’endroit si populaire, et c’est aussi ce qui exige d’arriver préparé : tout ce qu’un établissement thermal fournit — casier, douche, surveillance, température affichée — n’existe pas ici. Pas de vestiaire aménagé, seulement de petits paravents de bois.

La marche fait partie du lieu

Le sentier part « efst í Ölfusdal », au-dessus de la ville, et la rivière ne s’atteint pas autrement qu’à pied. L’office de tourisme du Suðurland compte environ trois kilomètres dans chaque sens et 45 min à 1 h pour y arriver ; la municipalité de Hveragerði, pour le même chemin, annonce 1 h 30 à 2 h. Nous donnons les deux : ce sont deux sources officielles, elles ne s’accordent pas, et un voyageur qui prévoit large ne se fait jamais surprendre.

Le chemin monte, il est balisé, et il traverse une vallée où la vapeur sort du sol de part et d’autre. Comptez le retour : c’est la même distance, mais après un bain, et souvent avec des vêtements humides.

Où l’on se baigne, et à quelle température

La rivière n’est pas chaude sur toute sa longueur. Une partie seulement du cours est à bonne température, et l’eau est plus chaude en remontant vers l’amont. On s’installe donc là où l’on est bien, puis on se décale de quelques mètres si c’est trop tiède ou trop chaud.

Les températures qui circulent sur les blogs se contredisent, et surtout, une source du Hengill peut dépasser le point d’ébullition : une température d’émergence recopiée dans une ligne « eau de baignade » serait au mieux fausse, au pire dangereuse.

Le secteur où l’on se baigne est aménagé au strict minimum : des passerelles de bois, quelques paravents. Pas de bassin creusé — on s’assoit dans le lit de la rivière, sur le fond.

Ce que la vallée demande en échange

La vallée est une zone géothermale active, et les consignes ne sont pas décoratives.

Rester sur les sentiers. L’Agence islandaise de l’environnement écrit qu’une croûte mince recouvre souvent le sol près des sources chaudes et peut céder sous le pied, causant des brûlures aux pieds ou aux jambes. Elle ajoute une consigne que peu de gens connaissent : ne jamais vérifier la température de l’eau avec les doigts, parce qu’elle peut dépasser l’ébullition.

La végétation est fragile. C’est la deuxième raison de ne pas quitter le chemin. Le sentier a déjà été fermé par le passé, en partie pour la laisser se remettre.

Le sentier peut être fermé. C’est le point le plus important de cette fiche. L’office de tourisme du Suðurland renvoie à SafeTravel — le service d’information de l’association islandaise de sauvetage — pour savoir si la vallée est ouverte. Au 13 septembre 2026, SafeTravel ne signalait aucune fermeture ni alerte pour Reykjadalur. Cela ne dit rien du jour où vous irez : la boue, le dégel et l’état du chemin changent vite, et c’est une vérification à faire la veille du départ, pas six mois avant.

Reykjadalur n’est pas Reykjaböð

Les deux noms se ressemblent, les deux endroits sont voisins, et la confusion est facile.

Reykjadalur est la vallée. On y marche, on s’y baigne gratuitement, il n’y a ni personnel ni service.

Reykjaböð Hot Springs est un établissement commercial, ouvert en 2026 à l’adresse Árhólmar 5, c’est-à-dire à l’entrée de la vallée, près du parking du sentier. On y entre avec un billet payant, et il propose bassins aménagés, saunas et restauration.

Aucun tarif, aucun horaire et aucune règle de Reykjaböð ne s’applique à la rivière en amont. Si vous cherchez la baignade gratuite après la randonnée, c’est la vallée qu’il vous faut ; si vous cherchez des vestiaires et un restaurant, c’est l’établissement — et ce sont deux sorties différentes.